Le Chassi


Principe de réglages d'une voiture Par RC Power.






L'assiette


L'assiette est la position globale du chassis par rapport au sol.

Plus l'assiette est plongeante:

   + la voiture motrice.

Plus l'assiette est cabrée:

   + la voiture amortit

   - elle braque

   - elle motrice.

Pour l'assiette générale

plus la voiture est haute:

   + elle prend de roulis

   + elle amortit

   + elle fait de "casques"

L'assiette doit le plus souvent être légèrement plongeante. Il faut régler l'assiette de la voiture en ligne droite.




Fig. 1


Fig. 2




L'empattement


L'empattement est la distance entre l'axe des roues avant et l'axe des roues arrières.

Plus il est long:

   + la voiture est stable.

Plus il est court:

   mieux la voiture amortit

   + elle est directive.

Ce réglage peut s'effectuer au niveau des fusées arrières, voire au niveau du chassis








Les barres antiroulis ou stabilisatrices ou B.A.R.


Le roulis est l'inclinaison que prend le chassis lors du transfert des masses en virage.

Une barre antiroulis est une barre qui relie les triangles inférieurs d'un même train.

Train Avant :

   Elle stabilise la voiture

   empêche le train avant de "planter"

   rend la voiture plus facile autour du neutre

   donne de la directivité.

   Un manque de barre antiroulis avant fait "planter" le train avant juste avant de tourner (cela donne beaucoup de grip).

   Cependant certains pilotes préfèrent privilégier l'amortissement en la supprimant.

Train Arrière :

   Elle enlève de la motricité

   stabilise la voiture et la rend plus directive.

   Une excès de barre antiroulis entraîne un mauvais amortissement en courbe et un survirage.


















Avec

Sans





La châsse


L'angle de châsse est l'angle que forme l'axe de la fusèe avant, avec la verticale.

Augmenter la châsse permet de :

   Améliorer la stabilité à l'accélération

   Améliorer la directivité à haute vitesse

   Empêcher l'avant de planter à la décélération

Peu de châsse permet de :

   Améliorer la directivité à basse vitesse

   moins sous-virer à l'accélération








La voie


La voie est la distance d'écartement des roues d'un même train.

Train avant :

   Plus la voie est étroite:

      + le train avant est efficace et incisif

      + la voiture braque.

      En revanche, + le train arrière est déstabilisé.

   Plus la voie est large:

      + la voiture est stable

      + elle sous-vire

      - elle est incisive.

      Par contre la voiture est beaucoup moins souvent sur deux roues.

Train arrière :

   Plus la voie est large:

      - le train arrière a de grip

      - la voiture fait de "casques"

      - la prise de roulis est grande.

      Et inversement.

Il est important de trouver le bon équilibre avant/arrière des voies, et celle-ci ne sont pas forcément les mêmes!








Le pincement, l'ouverture


Le pincement est l'angle des roues par rapport à l'axe longitudinal de la voiture.

Train avant :

   Plus le train avant est ouvert:

      + la voiture est vive

      braque à basse vitesse.

   Plus le train avant est pincé:

      + la voiture est vive autour du neutre à haute vitesse.

Train arrière :

   Le pincement stabilise la voiture à l'accélération et apporte de la motricité.

   Un excés de pincement fait décrocher violemment le train arrière, en outre la voiture est moins directive.


















Ouverture
sur le train avant

Pincement
sur le train arrière





L'épure d'Ackermann


Dans un virage, les deux roues avant décrivent des arcs de cercle de rayon différent. C'est ce que l'on appelle le "braquage différentiel".

L'épure d'Ackermann ou de Jeanteaud est en fait le braquage différentiel "idéal".

A vérifier en "statique" : la roue extérieure dans le virage ne doit prendre ni pincement ni ouverture.

Si toutefois c'est la cas sur votre voiture, il est possible d'y remédier en réglant la hauteur de la biellette de direction (en plaçant des rondelles sous les rotules).

   S'il y a prise d'ouverture à l'enfoncement, il faut rehausser côté cellule.

   S'il y a prise de pincement à l'enfoncement, il faut rehausser côté fusée.








Le carrossage


Le carrossage est l'angle de la roue par rapport à la verticale.

Train avant :

   Plus on a de carrossage

      - le train avant est efficace

      + la voiture est confortable dans les trous.

   Moins on a de carrossage

      + le train avant est efficace, quelle que soit la vitesse.

   Prise de carrossage à l'enfoncement des suspensions :

      il y en a le moins possible de manière à obtenir une voiture plus facile.

Train arrière :

   Augmenter le carrossage négatif donne du confort dans les trous.

   Trop de carrossage négatif fait glisser le train arrière.




Le carrossage est l'angle de la roue par rapport à la verticale.




La prise de carrossage à l'enfoncement


Une valeur de carrossage est donnée en fonction d'une certaine position du châssis par rapport au sol.

Mais quand la voiture évolue sur la piste, cette hauteur change et peut entraîner une variation du carrossage.

Avant tout, rappelons une règle de base : l'accroche est maximale lorsque le pneu travaille à plat.

On peut résumer les choses simplement, en trois cas principaux :

Cas N° 1 : La voiture prend du carrossage à l'enfoncement.

   Plus de prise de carrossage à l'enfoncement enlève de la motricité à l'accélération.

   En position haute (=roues à plat), on a beaucoup de grip, et la voiture à tendance à faire des "casques".

   En appui, la voiture est plus facile dans les trous, et peut devenir sous-vireuse en virage.

   Plus le tirant supérieur est parallèle au triangle inférieur, moins on a de variation.

   Plus le tirant est incliné par rapport au triangle, plus on a de variation.

   Les effets varient en fonction de la prise de roulis du train arrière.



Cas N° 2 : Pas de prise de carrossage à l'enfoncement (tirant long).

   Si on n'a pas de carrossage au neutre, la voiture est très saine à l'accélération ou au freinage, mais glisse en appui.

   Si on a du carrossage au neutre, la voiture gagne en accroche latérale mais perd à l'accélération et au freinage.



Cas N° 3 : Pas de prise de carrossage à l'enfoncement (tirant court).

   Le tirant supérieur est parallèle au triangle mais il est très court.

   Les influences sont les mêmes que dans le cas N° 2, à la différence que la voiture prend du carrossage à la détente, ce qui stabilise la voiture au freinage.




Fig. A


Fig. B


Fig. C




L'anti-plongée - L'anti-cabrage


L'anti-plongée consiste à incliner l'axe des triangles inférieurs avant par rapport au chassis. Plus d'anti-plongée donne une voiture plus stable au freinage et qui sous-vire plus. Le train avant est ainsi rendu moins efficace. En revanche, l'anti-plongée évite les "casques" lors des freinages dans les trous, et permet d'être un peu mieux amorti dans les trous à l'accélération. L'anti-cabrage consiste à incliner l'axe des triangles inférieurs arrières par rapport au chassis. L'anti-cabrage donne un certain confort dans les trous (l'amortissement est meilleur) et enlève du grip au train arrière. Dans le cas particulier d'un revêtement très glissant il est fortement recommandé de supprimer l'anti-cabrage pour avoir un maximum de grip.




L'anti-plongée consiste à incliner les triangles inférieurs avants par rapport au chassis.


L'anti-cabrage consiste à incliner les triangles inférieurs arrières par rapport au chassis.




Les amortisseurs


Points d'Ancrages : Sur le triangle inférieur : Plus on ancre près de la roue, + on durcit. Plus on va vers la cellule, + on ramollit. Sur le support d'amortisseur : Plus on couche l'amortisseur, + on ramollit. Plus on redresse l'amortisseur, + on durcit. Influence du point d'ancrage : En bas plus vers la roue = plus d'accroche. En bas plus vers la cellule = meilleur amortissement. En haut plus droit = meilleur amortissement et moins de grip en appui. En haut plus couché = plus de contrôle du roulis et plus de grip en latéral. Ces explications sont valables d'une manière générale pour l'avant et l'arrière. Il est évident que la comparaison des différents cas, n'est valable qu'à hydraulique et ressorts identiques. Hydraulique : Plus on assouplit en hydraulique : + la voiture est amortie à basse vitesse, + la voiture motrice, + la voiture prend de roulis, + la voiture est incisive. Plus on durcit en hydraulique : + la voiture survole les trous à haute vitesse, + la voiture est stable, - la voiture prend de roulis, - la voiture motrice, - la voiture est incisive. Ressorts : Plus le ressort est souple : + la voiture est amortie, + la voiture prend de roulis. Plus le ressort est dur : + la voiture est stable, - la voiture "mémorise" (ex : une voiture qui mémorise est une voiture qui continue de braquer en sortie de virage.) Règle de base : pour changer de dureté de ressort, il faut changer de ressort ! A diamètre de fil équivalent et à longueur égales, on a de spires et le ressort est dur. A dureté et longueur égales, un ressort avec beaucoup de spires rend la voiture plus facile à basse vitesse, et un ressort avec beaucoup de spires stabilise la voiture à haute vitesse et permet de mieux sauter. Pistons De manière générale : Un piston avec un seul gros trou privilégie l'amortissement. Un piston avec trois petits trous privilégie la motricité. Les débattements : Train avant Plus on a de garde au sol maxi : + la voiture motrice, + la voiture se cabre, + la voiture fit de "casques", + la voiture est stable à l'accélération, - la voiture talonne. Plus on a de garde au sol au repos : + la voiture est amortie à l'accélération, + la voiture plante de l'avant, + la voiture rentre dans les trous en décélération. Train arrière Plus on a de garde au sol maxi : + la voiture est amortie, + la voiture motrice, + la voiture prend de roulis, + la voiture fait de "casques", - la voiture tourne. Plus on a de garde au sol au repos : + la voiture est amortie à l'accélération, - la voiture motrice. On parlera de "garde au sol maxi", et de "garde au sol au repos" = débattement de la roue, chassis au sol.


























Fig. A

Fig. B





Fig. C

Fig. D





Fig. E   Garde au sol maxi


Fig. F   Garde au sol mini




Les différentiels


A l'avant : Plus le différentiel est souple, + la voiture tourne à la décélération. Plus le différentiel est dur, + la voiture tourne à l'accélération et + elle motrice. Cas particulier, le thorsen : il fait les deux en même temps, avec un gain en motricité et en facilité de pilotage (l'avant tire plus la voiture). Au centre Plus il est libre, + la voiture est amortie. + il est dur, + la voiture motrice et + elle tourne. Un excès de différentiel libre peut rendre la voiture délicate par manque de motricité (à cause du délestage des roues). Sur une glisse extrème, un diff central plus libre peut apporter plus de motricité. Cas particulier, le thorsen : il apporte un gain en motricité, du sous-virage en entrée de virage, et fait que le train arrière se dérobe plus à l'accélération (à coupler avec un différentiel thorsen avant pour compenser ce phénomène). A l'arrière Si le train arrière se dérobe vers l'extérieur en sortie de virage à l'accélération, c'est que le différentiel arrière est trop dur. Si le train arrière "fait le serpent" (gauche, droite, gauche, droite,...), c'est qu'il est trop libre.




Changer la viscosité de l'huile est la façon la plus simple d'adapter leur dureté.


Différentiel Thorsen




La prépondérance


En général on entend par prépondérance d'un train, le fait qu'il tourne plus vite que l'autre train. A l'avant (les roues avant font plus de tours que les roues arrières) La prépondérance apporte de la stabilité à l'accélération, de la motricité mais l'amortissement est plus délicat dans les trous. A l'arrière La prépondérance fait braquer la voiture à l'accélération, supprime le cabrage, améliore l'amortissement, rend la voiture plus délicate à piloter, et "enlève" du moteur.




Le pignon d'attaque de droite comporte 11 dents alors que le pignon de gauche en possède 12. Le second apportera de la prépondérance sur le train  utilisé.




Le rapport de transmission


Il faut changer de rapport de transmission (en général la cloche d'embrayage) quand : - On change de diamètre de pneus, afin d'avoir le même rapport final. - La piste est très accrocheuse (dans la boue, voire sur l'herbe), il vaut mieux mettre une dent de moins. - La piste est très rapide ou (et) très glissante, il vaut mieux mettre une dent de plus.






Le frein


Sur la plupart des TT 4x4, on peut régler l'efficacité du frein par l'intermédiaire de la tringlerie. D'avantage de frein sur l'avant stabilise, fait sous-virer au freinage et fait faire des "casques" dans les trous. D'avantage de frein sur l'arrière fait glisser le train arrière et a les effets inverses...




Sur la plupart des TT 4x4, on peut régler l'efficacité du frein par l'intermédiaire de la tringlerie.




Les renforts de chassis


Sur piste plate et accrocheuse, ils apportent plus de précision (moins de déformation du chassis). On supprime parfois les renforts pour avoir plus de confort dans les trous (attention cependant à ne pas plier le châssis sur un choc).






L'aileron


Plus il est incliné, plus la voiture se cabre sur les sauts, plus elle est stabilisée en ligne droite, et plus elle sous-vire en grande courbe. Et inversement, moins il est incliné,...